荞面糁子粉 锅巴

爱吃、耐写，所以每每吃到美味兼温暖的食物，总不由，提笔写出来，希望可借文字与人共飨。但各类吃食写久了...



好吃、耐写，所以每每吃到美味兼温暖的食物，总不由，提笔写出来，希望可借文字与人共飨。但各类吃食写久了，也有毛病，有文友就指出，对我总在文中将母亲与各类吃食联系起来，总显过于贫乏、单调，时间久了，也易让读者产生审美疲劳。

文友之话，不无道理。但事实是，如果真要介绍榆林的传统吃食，还当真离不开我母亲这个配角。因为，于传统吃食来说，我会吃不会做，且许多食物的烹制有极精巧的步骤；我对食物最温暖的感知兼来自于母亲，更重要的是，母亲是老城人，尽得外婆的真传，她的饮食观是纯粹的传统老套路，并亲力亲为将传统饮食长长久久贯穿于我们的日常生活中。由母亲所做吃食，加上她不经意间所讲关于食物的故事，正是构成专属榆林味道和人情百态的来源。这不，此篇又是母亲及她所做的食物，荞面糁子粉、锅巴。

炎夏季，母亲打电话来，唤我至家取她新制的荞面糁子粉。至老太太家时，一眼就看到地上放一溜大大小小盆中制好的糁子粉。母亲在给我装粉的间隙，嘴上还不忘叨叨念，锅巴已经晾出去了，过段时间干透，再唤你来吃。

每年盛夏最热的时候，我母亲总不辞辛苦，上市场买回荞麦糁子，之后装进特制的袋中浸泡，待糁子泡到差不多时，就放入水中，如洗衣服般，来回不停揉搓，待清水变成白汁，如此往复十多次，即完成第一步骤。接下来，将白汁倒入锅中，小火熬煮，期间要拿擀仗，不断在锅底搅动，以防粘锅，这个过程热且累人，通常由家中的男人来做，持续约二十分钟，当白汁变成颜色发青的稠糊状时，依次舀到盆中静置放凉，糁子粉即做成。

粉制好，另一重要环节便是调汤，传统的做法是做扎蒙酸汤。锅入素油，放入葱花、扎蒙(天然野花，是塞外农家日常生活中经济而美味的调味品)、盐、醋等调味品，炸出香味后按需加水，最后也可按口味加入辣椒或是芥末油。待调汤放凉，就可切粉来吃。

话说，扎蒙酸汤糁子粉，是我童年极有味的消暑吃食，筋道爽口的粉配上酸汤，开胃解暑还营养俱佳。当然，也有人不吃酸汤，如我已逝的外婆，她偏好的吃法是在粉中加醋和白糖拌着吃。但这个吃法太怪，我倒从未尝试过，但那些年的夏季，每每做好粉后我母亲第一碗就端给外婆的那一幕，却是我隔去多少年也忘不掉的。

说罢粉，再说粉的衍生品——锅巴。此锅巴是真正意义长在锅底的锅巴。因为，前文介绍过，制粉通常是在家中大后锅，为防粘底，需要一直不停地搅动，但无论怎样搅动，粉出锅后，锅底总会粘一层干巴巴的粉。此时，母亲会拿锅铲将这层锅巴，仔细铲下来。之后，放到干燥的地方，直至完全干透。干透的这一层粉制品，就可以做锅巴来吃。母亲会捡一个动油锅的日子，拿出锅巴，扔进油锅炸，因为已经干透，炸的过程，总会膨胀不少，捞出吃时，酥脆可口，还带一点荞麦面原始的麦香味。极其可口，且因为每次只能铲不大的一块，所以这炸出来的锅巴，就成了孩子们哄抢的目标。

或许有人会不以为然，觉着如今的美食多，物质丰富，这老式锅巴也就暖暖物质不丰富年代，大人孩子干瘪的肚囊。但别说如今物质丰富，好吃的东西有多少，你个锅底铲下的粉干，算什么美味。需知，这一传统锅巴才是真正，没有任何添加剂的纯天然吃食，是物力维艰之年，家庭煮妇精于生活的真实写照。

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