如果不是被成都的热浪逼迫，我们也不会到这里。_【寻找旅行家】

看着枯山坏水，越来越担忧，不知我们去的地方会是怎样的景象。...

从都江堰，向汶川进发，看着山川越来越破碎。这个破碎，不是夸张之语。高速路两边，山势向中压迫，高山上几无草木，时不时看见泥石流的痕迹。高速路边上的金属护栏，很多凹陷，估计是被山上的落石砸出的印迹。河滩完全裸露，除了被人诟病的紫坪铺水库装着汪洋大水，沿路的河流几乎干枯。一路都是小水电站。我知道，这种水电站危害极大，完全是竭泽而渔的行径。水量不够，又为了更多发电，便把河流截断，把水直接从山上用管道引下，让河水变成管中之水，利用山势，在管中发电。但管中之水，不再有河流的功能，水土失去循环保育，土壤死掉，水也会越来越枯竭。

看着枯山坏水，越来越担忧，不知我们去的地方会是怎样的景象。我们是往上游而去。

过汶川，到理县，才渐渐好了起来。离开主路，往山沟里去，车外的景色改变了。山绿起来，有了草，接着有了树，河里有了水。两边有了人家，有了田地。和此前我们路边所见反差强烈，悬着的心这才放下来。

莲花白、大白菜颜色青碧，高高的玉米已经微黄。田边地头还种着些零星的向日葵，大多已经结实，沉重的大脸盘低垂着。还有不少果树。正是李子收获的季节，李树上都是一串串的黄色、青色或紫色的果子。更高大的果树上，结的青果子，其实是核桃。

路两旁的民居变得漂亮，平顶白墙，加上红绿色块的点线装饰，屋角和房顶，都有无数彩色经幡。经幡在烈日的作用下，颜色都已褪浅，更显得和周围景色协调。现在又在风的吹拂中，欢快舞动。

是的，这里海拔已经2000多米，太阳很烈，风也不小。这里的居民属于嘉绒藏族。

我们到达的这个地方，叫上孟乡，差不多已经是公路尽头。展开一张地图，这里就是道路的“毛细血管”的末端。

我们到预订的客栈住下。客栈里也有刚到的客人，跟我们打招呼，说：“你们准备怎么玩？”“不知道啊。你们呢？”“我们也不知道。”

这真是个问题。我们只是为了躲避城市热浪而来，并没计划在这里怎么玩。

我们一行四人，每人都带了一本书。

客栈里有些已经住了一段时间的客人。下午的时候，他们坐在屋檐下，摆个小茶盘，一杯杯地泡茶喝。

孟屯河就在客栈外面，隔着一条路，正哗哗地流淌。

沿河向上漫步，发现这里客栈不少，住的大都是来消暑的城里人。有一家客栈正在办喜事，店家娶媳，要大摆宴席四日。

这个地方，跟我所去过的许多农村不同。这里显得富足干净。农家不养猪，养羊的会白天到山间放牧，所以没有川西平原农家那种特有的臭味。

可能因为每家客栈生意都太好，客栈旁边小块的田地里，玉米熟透，干至金黄，豆荚老了，李子落了一地，店家都没时间来采摘。

再往山里走，进入另一个村庄，也有好些客栈。时不时还见到有拉着床垫的卡车，拉着建材的卡车，打破小村的宁静。那都是正在赶建新的客栈。

当天夜里，乡上一个小广场，举行周围三个村子的歌舞比赛。百无聊赖的游客们也闻风而至，但跟很多旅游地的不同，这真是当地人自己的娱乐。

舞台上几乎没有灯，黑乎乎的，当地人盛装而来，没有轮到表演的人就三五一群地聚到一堆，或围观，或聊天。因为不照顾游客，那些表演我们难懂妙处，只有他们自己开心。

但我喜欢他们这种状态，我看见很多男女青年，他们没有离开家乡，这跟我知道的很多农村不同。

游客们到上孟乡，据说主要玩的地方是三条沟。第二天我们一早便去了最受称赞的“高桥沟”。根据我以前去四姑娘山的经验，玩山沟当然是沿水逆行，到山脚里看风光啊。可是高桥沟却是登山而行，路过一座山谷间的小桥，桥下深渊里，才可见山谷流水。一路向上的时候，不时碰到背着帐篷，抱着被褥，下山的游客。他们说，昨夜他们在山顶露营。山顶平坝，就是高桥沟的重点游玩项目。几座废弃的古代碉楼。草垫。远山。游客们顶着太阳，赶紧和这些内容合影。

后来一天，去老君沟，眼见道路向上，估计又是往山顶草垫而去，我们几人便拐向路边，越过好些大石、荆棘，下到河谷。这里是孟屯河的上游了。

溪水在无数巨石中穿行。巨石被溪水经年雕刻，已经光滑圆融。上午的阳光从山间树丛中照射下来，水光交映。

同行的好友带了茶具、水瓶、咖啡，还有刚刚从客栈摘来的新鲜番茄。

把番茄镇在冰凉的溪水里，再泡上咖啡和茶。坐在从水中露出的大石上，就是最别致的茶席。

品茶听水，拍照聊天，还一边感叹，应该把书和画具带来。一直混到正午，才慢慢下山。

下午，高原阳光强烈，我们几人躲在客栈，睡个长觉，起来，便是喝茶看书。我在窗前画画，正好画外面的风景，还不受日头之苦。

在客栈，邻居们见面，互相问候，都是问：“你们今天去哪儿了？”

邻居们都是来避暑的，也都抱着一种随遇而玩的心态。有几位邻居准备去一个废弃的高山寨子，山路太险，到了半路觉得不敢再开，就退了回来。

这样的度假，都安安静静，不大惊扰别人。

我喜欢这里当地人，除了开客栈，并没有太多地投入旅游，被旅游改变生活。

我喜欢他们不去“开发”风景，所以，很多风景，没有道路可去。农业还是他们的传统，现在仍以种植蔬菜为主。在路上，经常能看到收购蔬菜的卡车。这些在高原上晒饱了阳光的蔬菜，显得特别精神。

走在山里，偶尔碰到当地人，当地人喜欢大声和我们打招呼。

一个晚上，我们又一次从河谷出来，四野黑寂，一对回家的藏族夫妻和我们擦身而过。那中年女子热情地跟我们打招呼：“不耍了？”“不耍了，要回去了！”“就在这儿住嘛！”“我们在下头住！”“就在这儿住嘛，这儿好耍，不要钱！”“下次来耍！”“下次来哦！”

在这里，我们也自动调频，喜欢跟路人以这种开朗、大声的方式说话。有一次傍晚散步，去看客栈老板介绍的一个小瀑布。走了很远，碰上一小群人，就一起边走边聊。

他们是小水电站的工人，是外来的人，但在这里已经住了几年。他们也要四处走走看风景，他们说，有一个地方风景最好，但是车不能去，来回走路要八个小时，所以，他们大多也没去过那里。

边走边聊，分手的时候，他们热情详细地告诉我们，我们寻找的那个小瀑布怎么走。转过水电站不远，我们找到了那个挂在半山的小瀑布了。但是那小瀑布实在太小，完全没观赏价值。我们看到电站旁边的山上，也有一条粗管，把水引向了电站。不知没有电站的时候，这条小瀑布是不是比较美，水量比现在大许多？不仅小瀑布应该更美，孟屯河应该也比现在美很多。住在孟屯河边的这四天，我们往上游往下游，步行不远，都各有一个水电站。

有一条河边公路，垮了一个大窟窿，几乎占了整个路面，看着十分吓人。我去问旁边的住家人。他说，是半夜电站放水冲垮的。我说：“人出事没？”“没有，半夜嘛。”“害怕不？”“不害怕。”“水电站得不得赔？”“他们肯定只赔一小部分。”“那路断了，对生活有影响不？”“没啥子影响，我们走另一边的路。”

就这么在孟屯河小住几日，很难理解当地人的乐观平静。就像他们房前地头，都开着漂亮的格桑花、万寿菊、蜀葵、月季、玉簪。同为一个爱种花的人，我能辨别出，他们那样种花，是为自己而种，而不是为旅游而种。