【沉缅时光】第一章之蒲甘——看不尽的佛塔，看不厌的日出日落

我对缅甸的向往来自于蒲甘这座万塔古城...在蒲甘的那段日子，我每天都早出晚归，只为了那晨暮之际的辰光，佛塔间的光影和色彩带给我眼睛的盛宴。...

我对蒲甘的爱，在于他无比厚重的历史感，每一座佛塔都在讲述一个故事，属于蒲甘王朝的故事。在这片沧桑的大地上，当伊洛瓦底江流淌过这片平原，这些佛塔便仿佛有了生命，藏匿于森林之中，却有着自己的倔强。

关于蒲甘的一点点历史：公元1044年，阿奴律陀王在蒲甘统一了缅甸，建立了缅甸第一个封建王朝，他笃信佛教，将小乘佛法定位为国教，并组织工匠大建佛塔，以后的历代国王也一脉相承地信仰佛教，一个接一个地修建佛塔，上至权贵，下至平民百姓，都以能修建一座佛塔为毕生心愿。有钱的权贵修建大的佛塔，没多少钱的百姓修建小的佛塔（砖塔），慢慢地，蒲甘成为一座万塔之城，至今仍有2217座佛塔被保存下来且依旧全民信佛。



蒲甘包括旧蒲甘（Old Bagan）、新蒲甘（New Bagan）、娘乌（Nyaung U）三个镇。旧蒲甘是寺院和佛塔最集中的地区。娘乌是蒲甘最繁华的地区，也是背包客的世界，旅馆、歺饮、商店很集中。新蒲甘是因为要保护旧蒲甘的寺院和佛塔而新建的，旧蒲甘居民基本都迁移到这里居住，同时，不少新的、上档次或有调调的酒店也集中在新蒲甘。


▲蒲甘地图

- 左上角咖啡色框框是旧蒲甘Old Bagan

- 左下角绿色框框是新蒲甘New Bagan

- 新蒲甘旁边蓝紫色框框是我们的酒店

- 右上角道路纵横密集的是娘乌Nyaung U

- 所有红色框框是我们推荐值得看的佛塔

因为千座佛塔散落在整个蒲甘城和蒲甘平原之上，因此在蒲甘机场的到达厅门口，便有工作人员主动叫你购买门票，全城门票USD15元，十天内都有效，在蒲甘期间随身携带好票以备去到哪个地方冷不丁要检查（我们四天里只被检查过一次，基本没人查票）。

出发前我曾看了不少的攻略，认真的把一座座佛塔拗口的名字一一记录下来，想着到了以后就容易规划路线，事实到了蒲甘，发现这一切准备功夫都是多余的，因为一路走一路看，无论有名或无名的佛塔，都无法让我眼睛可以停歇一秒。两千多座佛塔就这么安静的矗立在那里，每一座都有它的故事，故事已然不在，但它还在，无论历经了多少百年。

蒲甘寺庙如此之多，结合看过的攻略和自身的感受，我们最喜欢和认为值得和必去的有如下几个（具体位置看上面地图的红色框框）~瑞西光塔是1060年由阿奴律陀王下令建造的，至1085年江喜陀王即位时才完工。瑞西光塔是缅甸仅次于仰光大金塔的庞大塔群，是蒲甘最大最古老最受尊崇的佛塔，不管白天、晚上都有大量的信徒和游客光临。主塔高48.8米，通体贴金，在阳光的照耀下金光闪闪到真的有种亮瞎眼的感觉。而比亮瞎眼更甚的是光脚丫子走在上面的煎烤啊.....

佛塔的入口处写着佛塔的九大奇迹，主要内容是：塔顶没有任何支撑；塔内壁画历经百年没有仼何变化；塔内敲鼓周边居民听不到鼓声；塔内会出现海市蜃楼；不管下多大雨，塔内从来不会积水；塔内的花木四季都会开花等。







阿南达塔建于1090年江喜陀国王时期（与瑞西光塔同期），是缅甸早期寺庙建筑艺术和雕塑艺术的杰出代表，可与仰光大金塔和瑞西光塔相媲美，是蒲甘佛塔、寺庙的灵魂，是最美丽的佛塔，是蒲甘的代表和骄傲，是一座无愧于世界的建筑艺术奇葩。难怪有人称，去缅甸就是为了去蒲甘，去蒲甘就是为了去阿南达。



苏拉玛尼塔建于1183年，是一座四方形金字塔式的砖结构佛塔，除中心主塔外，四个角上各有6个小塔，形体十分美观。塔内保存很多十分完好的壁画，象是僧众在聆听佛祖讲经。据考查，通道的壁画绘于18世纪，而顶棚的画绘于13世纪。（有没有留意到在蒲甘的寺庙里，无论是佛像还是壁画，都没有设置任何围栏，完全可以近距离欣赏，这是对游客的素质有多信赖的一个国家啊），在离开前遇到来自缅甸其他地区的一大家子，当我们问能拍他们吗？全家人非常友善且很认真的站好给我们拍摄。







达玛央吉塔是典型的金字塔式建筑，建于1167~1170年，是Narath谋杀了自己的父王和王兄篡夺王位后，为了洗清自己的罪过而建造的佛塔，因此被称为“暴君塔”。达玛央吉塔是蒲甘现存2217座佛塔中体型最大的砖结构佛塔，是佛塔建筑艺术的代表。她外形十分壮观，经过800多年的风风雨雨，其残垣古树更衬托出她的古朴和端庄。塔冰瑜塔是蒲甘最高的佛教建筑和蒲甘遗存的地标之一。塔冰瑜意指“般若”，即佛祖的无上智慧，无上正等正觉。它也是阿拿翁薛胡王（1112-1167年）用了50余年兴建的，塔高66米，为蒲甘第二大塔。塔内原有楼梯，可盘旋而上直达七级塔坛，站在佛塔顶端可俯瞰整片蒲甘平原，视野极佳，拂晓和傍晚看周围景色，非常壮观，因此又被称为“望塔”。但现在所有的楼梯都封住了，不准登楼。悉隆米罗寺是由悉隆米罗王（1211-1234）在1218年建的，是蒲甘最后一座缅甸式样的寺庙，已有700多年历史，据说是蒲甘最年轻的一座古刹。塔高46米，塔中有回廊、佛象和壁画，浮雕，除中心主塔，四方塔基的四角上分布着小塔，十分美观。





瑞山陀塔是阿奴律陀王于1057年建造的，是蒲甘四大佛塔之一。瑞山陀塔因其最适合观赏蒲甘的日出和日落而出名。瑞山陀塔只能通过塔外部的台阶一步步登上去，因为台阶很徒，上去下来都很危险，所以一定要紧紧抓住两边的扶手。蒲甘的日出非常的美，晨曦下万千佛塔笼罩在薄雾中，难怪有人感叹：万千佛塔烟云中，千古传奇千塔中。

在蒲甘能允许攀登到塔上看日出日落的只有3座塔，而这座瑞山陀塔因其高和视野广，可俯瞰蒲甘平原而成为是最多人去的一座佛塔，自底向上一共有三层可供游客观看，毫无疑问几乎所有人都会挤在空间最小的第三层。



蒲甘的日出（摄于瑞山陀塔上）

每一天蒲甘都在上演一部绝世的日出和日落大片。依然记得那些天的清晨，4:30便在黑夜中出发，坐在约好的马车上飞奔往佛塔，然后在漆黑狭窄陡峭的阶梯里摸索攀爬，为的只是可以登高远望，看那一天又一天轮番上演的....从晨雾中冉冉升起的朝阳渐渐把漆黑的平原染黄染红，直到佛塔也被染成橙红。照片的背景佛塔或许各不相同，但美丽和璀璨并无异样！如此的清晨和日出，是唯一，没有之一！





遇到天气条件好的时候，还会有无数热气球升空，当它们飞越在万千佛塔之上，画面别有一番景致。而此行我们最为遗憾的就是未能预定坐到热气球（抵达后才知道原来旺季是需要提前1个月在热气球公司网站上就预定好），当然就算订到，也要看老天，热气球的飞行条件比较苛刻，哪怕我们看起来觉得不错的天气也可能不适合热气球飞行，因此就算订了，被取消也是分分钟的事情（这算是吃不到葡萄说葡萄酸的心态吗？）







蒲甘的日出（摄于Dhamma YaZaKa寺）

这座寺庙距离我们酒店很近，属于3个可以登上去观看日出的另一个塔，名气很小，因此来的游客也非常少，但待的天数多，对于我们而言能在不同的角度观看美到窒息的日出怎么也是一件无比幸福的事情。

蒲甘观赏日落的另外一个绝佳地点就是位于Sulamani东南一公里左右的Pyathada Paya，体积巨大，有蒲甘最大的观赏平台，不夸张的说可以容下好几百号人观看日落。沿着沙地小路往前行，在夕阳照射下，此佛塔真是流光溢彩，如巨大的皇家城堡熠熠生辉。入口是一尊高大的佛像，登顶只有唯一一条狭窄的台阶通道，且必须手机照明。塔附近有村庄，所以可以见到放牧归来的羊群及牛群。如果骑单车来就要在太阳一下山就即离开，因为日落后光线很快就暗淡下来。我们那天的天气条件实在一般，因此无缘看到血色黄昏，但望眼过去的景致足已让我们能想象的出日落该有多美。









要么坐着马车，要么骑着电单车，每天就这样穿梭在蒲甘平原的佛塔林之中，那个时候，脑子一片空白，有的只是这纯粹干净的美。











娘乌市场是一个不能错过的地方，这里是蒲甘当地最大的市场，集聚了菜市场、日用品和服装等所有生活该有的东西的市场。市场空间因密密麻麻的摊档而显得十分狭小，过道窄到几乎无法两人并排行走，各种买卖好不热闹，时不时还看到来市场化缘的僧人。在那里，你才能真真切切感受到当地人的生活气息。















缅甸人几乎全民信佛，因此他们有着极深的信仰和佛化的生活观念。在缅甸很难见到愁眉苦脸的人，物质上的贫穷并不妨碍他们感受生活的愉悦：女子笑得妩媚，男人笑得满足，孩子笑得无邪，老人笑得智慧，而佛像则笑得慈悲。大多数缅甸人生活简单而平和，并不去追求达不到的完美境界，他们不急不躁、积德行善、以求来世。





蒲甘的日子，是脑子最空闲的日子。你不再需要思考任何的问题，也没有什么再值得你费神思量。四天是时间，置身蒲甘平原，荒野与佛塔、以及错落在其间的草木景色，一切让人变得懒散，不可否认，我享受这份懒散。因为到最后，日出日落不再让我激动了，我学会了坐在塔上，用眼睛去看。

敬请期待~~~

第二章：【沉缅时光】之曼德勒

第三章：【沉缅时光】之攻略篇

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